A once kilómetros de la costa de Kourou, tres pedazos de tierra posados sobre el Atlántico concentran por sí solos una gran parte de la memoria y la belleza guayanesas. Las Islas de la Salvación, en la Guayana Francesa, son celdas invadidas por las raíces, cocoteros inclinados sobre un agua turquesa y agutíes que cruzan los senderos sin temor. Llevo allí con frecuencia a nuestros viajeros y, en cada travesía, el mismo impacto: vienes por el presidio y te marchas marcado por todo el archipiélago.
Esto es todo lo que hay que saber para organizar esta escapada desde Kourou, comprender lo que se visita y decidir si vale la pena pasar una noche allí. Adelanto: vale la pena.
Entender el archipiélago: tres islas, una historia
El archipiélago de las Islas de la Salvación está formado por tres islas, y conviene no confundirlas antes de reservar.
- La Île Royale: la más grande y accesible, es aquí donde atracan los barcos. Aquí están el albergue, el restaurante, los vestigios administrativos del presidio, la capilla y el sendero que la rodea en 1h30.
- La Île Saint-Joseph: conectada por una lanzadera interna, albergaba la célebre Réclusion, las celdas de aislamiento. Más salvaje y silenciosa, a menudo conmueve aún más que la Royale.
- La Île du Diable (Isla del Diablo): la más famosa por Alfred Dreyfus, pero inaccesible. Las corrientes son demasiado violentas para desembarcar; se observa desde la punta norte de la Royale.
Ese nombre de «Salvación» se remonta a los colonos que se refugiaron allí en el siglo XVIII para huir de las fiebres del continente. La ironía de la historia es que, a partir de 1852, se convirtió en uno de los presidios más duros del Imperio francés.
Una memoria penitenciaria a flor de piedra
Entre 1852 y 1953, más de 70 000 condenados pasaron por el presidio de la Guayana, una parte de los cuales acabó en las Islas de la Salvación, reservadas a las penas más graves y a los reincidentes. Henri Charrière, autor de Papillon, estuvo recluido aquí y dio fama mundial al lugar.
Sobre el terreno, lo que impacta es la ausencia de escenografía: los edificios se degradan de forma natural, las higueras estranguladoras devoran los muros de la Réclusion y el silencio hace el resto. Calcula media jornada larga para recorrer ambas islas con el respeto que el lugar impone. Algunos paneles jalonan el recorrido, pero recomiendo encarecidamente un guía o una buena lectura previa: sin contexto, se pierde lo esencial.
Cómo llegar a las Islas de la Salvación desde Kourou
La puerta de entrada es Kourou, a unos 60 km y 1 hora en coche de Cayena y del aeropuerto Félix-Éboué (Matoury). En la Guayana Francesa, el coche es indispensable: prevé un vehículo para llegar al embarcadero del Centro Espacial / puerto deportivo.
La travesía en catamarán
Varias lanzaderas marítimas aseguran el enlace. Estos son los órdenes de magnitud realistas:
- Duración de la travesía: de 1h a 1h15 según la embarcación y el estado del mar.
- Tarifa ida y vuelta: en torno a 55 a 70 € por adulto para la jornada, a menudo algo más si se incluye el almuerzo.
- Salida: generalmente hacia las 8h de la mañana, con regreso a última hora de la tarde (16h-17h).
- Reserva: indispensable, sobre todo en temporada seca y durante las vacaciones escolares. Las plazas se agotan rápido.
Un consejo de residente: el mar puede estar movido entre el continente y el archipiélago. Si eres sensible al mareo, toma una pastilla antes de embarcar e instálate en la popa, al aire libre.
Cuándo ir: apunta a la temporada seca
La mejor época para la Guayana Francesa va de mediados de julio a mediados de noviembre, la temporada seca. Es entonces cuando las travesías son más estables y los senderos menos embarrados. En temporada de lluvias, las salidas a veces se cancelan por el oleaje: deja un margen en tu programa. Recordatorio útil: la Guayana Francesa está a -5h de París en invierno y -6h en verano, ideal para cuadrar tus llamadas antes de partir.
Pasar la noche en la Île Royale: la verdadera experiencia
Es mi consejo número uno. De día, la Île Royale se llena de visitantes; pero cuando el último catamarán regresa, el archipiélago cambia de rostro. La puesta de sol sobre la Île du Diable, los murciélagos frugívoros al crepúsculo, el cielo estrellado sin contaminación lumínica: es otro viaje.
El Auberge des Îles du Salut, instalado en la antigua casa de los guardianes, ofrece habitaciones y carbets para hamaca. Algunas referencias:
- Habitación doble: en torno a 90 a 130 € la noche según el confort.
- Hamaca bajo carbet: claramente más económica, lleva tu mosquitera o alquílala allí.
- Restauración: un único restaurante en la isla, media pensión recomendada porque no hay ningún comercio.
Acuérdate de llevar agua, una linterna frontal, un repelente eficaz y efectivo: la conexión y los pagos con tarjeta son inciertos.
Qué hacer una vez allí
- Dar la vuelta completa a la Île Royale (1h30) atento a los agutíes, monos saímiris y guacamayos.
- Cruzar a la Île Saint-Joseph para ver la Réclusion y sus albercas.
- Bañarse en la piscina de los presidiarios, una alberca natural protegida de los tiburones (no se aconseja bañarse en mar abierto).
- Observar la Île du Diable desde el semáforo.
- Con un poco de suerte, asistir a un lanzamiento Ariane 6 o Vega desde el mar: las islas ofrecen un puesto de observación espectacular las noches de despegue.
